Затмение 2005 в Тунисе

[Zukanov]

To avkmos: "героев" смотрите тут.

...Именно в это момент проявились чётки Бейли, они были видны около 20 сек. вполне отчётливо как в бинокли-телескопы, так и простым газом (через фильтр, разумеется). Трудно себе представить, что Луна, кажущаяся идеально круглой, всё-таки имеет зубчатый край. Но на эти размышления было немного времени — на глазах огненный круг быстро разорвался, превратясь в серп.
Все россияне прильнули с своим приборам. Присутствовавшие арабы также поддались значению момента и смотрели на происходившее через наши тёмные стёкла.

На фото: видимость четок Бейли при двух различных выдержках (с) 2005 Zukanov, dpaseka. Из-за ошибки в экспозиции мои фото вышли пересвеченными — во всём виноват "автомат". 

[Zukanov]

Далее на небе всё происходило в обратном порядке. Добытчики песка вернулись к своему делу, пересыпая бархан в свой грузовичок. На 20 минут к нам зашла группа из местных школьников (все мальчики), которые с любопытством осмотрели наше оборудование — пара самых храбрых даже заглянула в телескоп. Что порадовало, так это то, что один из них загодя запасся засвеченной плёнкой. Вот она — надежда тунисской астрономии!

Удивительно, но только после полной фазы на Луне стали заметны горы — они были отчётливо видны в телескоп. Почему-то до полной фазы Луна казалась идеально круглой. Видимо, чётки Бейли сыграли свою роль...

Для задабривания араба и выдачи ему "платы" за помощь ему был передан блок сигарет "555". Как показали дальнейшие события, это ни на что не повлияло. Школьники также проявили недетский интерес к сигаретам, но "наш" араб быстро пресёк их поползновения.
Тут Саша заметил нездоровый интерес "нашего" араба к его DiskMan'у, который работал всё затмение, развлекая нас музыкой. Молодой тунисец просто не сводил с него глаз, наблюдая за устройством. В целях сохранности имущества вся музыка была убрана. Справедливости ради, надо заметить, что несмотря на то, что нас посетило множество местных жителей, которые свободно подходили к машине и брали тёмные стекла, ничего у нас не пропало.

Ученики ушли. Затмение близилось к завершению, мы начали по-немногу собирать вещи. Наша активность передалась арабу и он передвинулся поближе, кроме того, появился его друг, покинувший нас в начале затмения. Колонна загадочных белых джипов, стоявшая до этого на шоссе, исчезла.

В 12-49 Луна сошла с диска Солнца, затмение закончилось.

Мы стали быстро укладывать оставшееся имущество в машину. Арабы засуетились.

Когда же мы стали садиться в машину, они начали протягивать руки, требуя денег. Эту просьбу они подкрепляли поглаживанием себя по животу, а также потрясанием рваным шлепанцем в знак своего бедственного материального положения. Мы же, считая, что блока недешёвых сигарет им должно быть достаточно, расставаться со своими динарами не хотели. Всё бы хорошо, только наши "помощники" держали руки на дверях так, что их нельзя было закрыть на прихлопнув их пальцы.

Обстановка стала нервозной. Кое-как освободившись от местных пальцев, мы наконец-таки закрыли двери и собрались ехать. Но не тут то было...

КАКАЯ ДОСАДА! 

Продолжение следует...

На фото: завершение затмения — (с) Д.Пасека 2005

[Zukanov]

Передние колеса медленно зарывались вглубь — машина вязла в сухом песке. Как оказалось, утром песок был ещё чуть влажным и потому более плотным. За время затмения к полудню он подсох и разрыхлился. Только этого нам не хватало...

Все пассажиры выскочили из машины и вместе с загрустившими было арабами упёрлись в багажник Рено. Совместными российско-тунисскими усилиями машина прошла 10 м и выехала на более твёрдое покрытие.

История с пальцами на дверях повторилась. Но теперь мы уже сжалились, тем более, что они действительно помогли нам вытолкать машину, и дали им по честно заработанному динару на брата. Судя по выражению их лиц, они рассчитывали на большее. Недовольные друг другом, мы расстались.

Мы вернулись в деревню и выехали на простор пересохшего озера...

... но это уже начало 5-й части нашего повествования — некстати названном Отступление.

На фото: вид с солёного озера Джерид на район наблюдения затмения

Продолжение следует...

[dps]

Неприятности и мелкие проблемы. Продолжаю....
Еще до отъезда, по совету Димы я приобрела два походных складных стула. Один из стульев был приватизирован Димой, а второй — сначала Сергеем, который наблюдал за нами из тени финиковых пальм, а потом и арабами, которые видать тоже утомились и решили отдохнуть в тени оазиса.
Первоначально, в качестве подставки к моему и Диминому ноутбукам, мы решили использовать деревянный ящик, найденный нами при наблюдениях DeepSky на крыше отеля в Сусе. Этот ящик был успешно довезен до Тозера, а утром мы его заменили более совершенным сородичем – пластмассовым ящиком, где-то безвозмездно одолженным Димой.   
Продолжение будет....

Точнее, желтым пластмассовым ящиком для бытулок с кока-колой, украденным мной ночью у одной из арабских лавок около гостиницы Вечером я пытался объяснить торговцу, что хочу купить ящик, но он сказал, что он не продается. Поэтому пришлось дождаться позднего вечера, когда они закроются,  и стащить

[lally]

Неприятности и мелкие проблемы. Конец....
Поддавшись рекламе, я приобрела универсальный аккумулятор, продляющий работу практически любого ноутбука до 5 часов. Несмотря на длительную зарядку накануне, непосредственно при съемке затмения он меня сильно подвел: спустя 10 минут после завершения полной фазы мой компьютер неожиданно вырубился. Я впала в панику, хорошо, что у Димы была автомобильная зарядка, на которой висел его комп, и после некоторой подпитки я продолжила съемку.  Однако и тут не прошло все гладко, так как аккумулятор сначала стал заряжаться, а потом  прекратил. Естественно, что с моей стороны повторилась суета, был вызван владелец зарядки (Дима) и мы долго и упорно пытались решить проблему. Проблем, как оказалось, было две: первая заключалась в разболтанности прикуривателя, а вторая – в нарушении целостности кабеля самой аккумуляторной зарядки. Выбрав определенное расположение штекера в прикуривателе и правильный изгиб кабеля, я гордо просидела около 15 минут в вынужденном положении и вернув к жизни свой аккумулятор, продолжила съемку затмения.

[kszv]

Удивительно, но только после полной фазы на Луне стали заметны горы — они были отчётливо видны в телескоп. Почему-то до полной фазы Луна казалась идеально круглой. Видимо, чётки Бейли сыграли свою роль...

Возможно, просто ослабла турбуленция и повысилось разрешение...

[Zukanov]

Часть 5. Отступление

4.1 От пальмовой опушки до шерстяных верблюдов

В обыденной жизни редко замечаешь, как много нас окружает вещей. Они разнятся от больших (домов, троллейбусов или деревьев) до маленьких (окурков, скамеек или объявлений о продаже гербалайфа).

На 50-ти километровом участке дороги ведущей по соленому озеру Эль-Джерид это ощущается особенно отчётливо. Что неудивительно, ведь в этом месте число окружающих предметов сокращается до пальцев одной руки: небо, земля, вода, горы и, конечно, дорога.

Больше ничего. Нет ни ветра, ни животных. Чуть-чуть скудной растительности. Миражи. Сверкающие кристаллики соли. Плоская, как стол поверхность. Очень много пространства.

Всё это настраивает на философский лад.

Джерид представляет собой удивительное место — он отмечен на любой мало-мальски точной карте Африки в виде огромного озера. В действительности, это пересыхающий водоём, который достигает максимума к концу февраля. В октябре, в конце сухого сезона, он равен пятой части о нанесённой на карту площади.

На середине озера нас поразило отражение хребта Шерб в его идеально ровной глади. Безветрие, а может, и высокая солёность сделали поверхность воды просто зеркальной, в которой отражались и горы и небо. На одном из участков горизонта водная поверхность переходила в небо без намека на разделяющую их линию горизонта. На фотографиях это видно отчётливо, и это вовсе не наши досужие упражнения в графическом  редакторе — вода и небо сливались в единое целое.

На фото: отражение хр. Шерб в солёной глади Джерида, а также отсутствие линии горизонта там, где вода "переходила" в небо.
 

[Zukanov]

Само озеро, видимо, мертво: мы не заметили в нём ни живности, ни водорослей. Удивительно, но вода в Джериде куда-то текла — это можно было определить по движению невесть откуда взявшейся пены.

Именно в этой части Туниса видно множество миражей, особенно, когда температура превышает +36С. При нас было не так жарко, всё-таки конец жаркого сезона, но миражи встречались часто. На одном из участков были видны далёкие холмы, которые "парили" над поверхностью земли. К сожалению, снимков этого феномена мы не сделали.

Мы миновали цех по добыче соли и скоро вода пропала — мы выехали на сухую часть озера.

За ней снова начались пальмовые рощи и появился г.Кебили, административный центр одноимённого района. После 15 минут безуспешных попыток найти место, где можно было перекусить, мы прибегли к помощи полисмена. Подсказанная им забегаловка была рассчитана явно не на туристов, но другого выбора не было.

Аджика, щедро наложенная на наши порции поваром, тоже была не туристическая. Именно в Кебили мы осознали, что "ядрёность" этой приправы существенно возрастает при продвижении к югу страны. Мужская часть экспедиции с трудом привыкала к роли огенеедов, найдя удачный эпитет "адская" для этого соуса. Однако же Катя нашла поданную аджику всего лишь "островатой"!

По телевизору, висевшему в забегаловке, показали краткий репортаж о прошедшем только что затмении. Как оказалось в последствии, это было последнее упоминание о затмении в СМИ, встретившееся нам в Тунисе.

Не осилив и 3/4 от поданных нам порций, наша маленькая экспедиция направилась на юг — к барханам Большого Восточного Эрга. Началась самая мрачная часть пути.

На фото: "Место, где нет горизонта" — видны миражи и "парящие" столбики, а также на сухой части Джерида.

Продолжение следует...

[Zukanov]

Затмение, пронырливые арабы, пустота Джерида, "огнедышащая" аджика и послеобеденное солнце сделали своё черное дело - настроение  у нас упало.

Пейзаж вокруг выглядел унылым дальше некуда: покрытая щебнем плоская поверхность с редкими песчаными грядами, пыльные деревни, редкие саксаулы. Судя по карте, мы ехали по дну Джерида, хотя в последний раз он, похоже, достигал этих мест в дни Великого Потопа. До заветных барханов оставалось еще километров 50.

Асфальтовая дорога, слава тунисскому минтрансу, была в хорошем состоянии. Лишь иногда она переходила в грунтовку и камушки, стучавшие о днище машины,  живо напоминали о том, что стекла и фары не включены в страховку.

Не доехав до алжирской границы 40 км, мы свернули на восток и в полном одиночестве покатили к самой южной точке нашего путешествия г. Эль-Фароар (33⁰ 21' 20" с.ш.). Сразу за ним карта обещала “язык” Большого Эрга с песчаными барханами.

И, действительно, барханы в виде огромных песчаных гряд появились,  первоначально — вдоль дороги. Их гребни были увенчаны ветрозащитными заборчиками из тростника, очень напоминающими гриву цирковой лошади.

Не без труда мы забрались на средний по высоте бархан, боясь уронить свои фотокамеры. Такое падение означало бы для камеры верную смерть, т.к. мелкий песок как наждак вывел бы из строя всю механику. С выбранной нами точки наблюдения было видно огромное поле из мелких барханов, на горизонте упиравшееся в пальмовые оазисы. Долгожданный Эрг не впечатлил нас.

Далее скука дороги сохранилась, только теперь к пейзажу добавились редкие барханы и линия электропередачи. На одном из ее столбов сидел, как нам казалось снизу, огромный орел. Он так и остался единственным представителем дикой природы Туниса, встретившийся нам за всё путешествие. Время почти остановилось, менялся только счетчик километров.

Неожиданно близ пос. Заафран всё поменялось. Напротив тривиальной пальмовой рощи, увешанной под завязку финиками, нас ждала необычная для предыдущих пейзажей картина: огромное стадо верблюдов, десятки машин, горсть экскурсионных автобусов, а также группы из местных жителей и заезжих туристов расположились на небольшом пятачке земли вокруг одноэтажного домишки. Как оказалось, на Юге Туниса это было самое популярное  место для катания иностранцев на верблюдах.

До конечной точки нашего дневного путешествия оставалось 20 км, а до захода Солнца — 2,5 часа. Кроме поиска места ночевки в Дузе, делать было в оставшиеся часы особо нечего,  поэтому  мы решили предпринять прогулку на верблюдах. Саша,  уже катавшийся на них в Египте, отказался от этого недешевого удовольствия и вызвался сопровождать нас пешком, как Санчо Панса.

В конторе нас обрядили в берберские одежды, причем цвет бурнусов для каждого конторщик подобрал по общий тон его одежды. Нам выделили бронзового от загара погонщика, мы сели на верблюдов и поехали в "настоящий" Большой Восточный Эрг.

На фото: первые барханы у Эль-Фароара, а также "настоящий" Большой Восточный Эрг

Продолжение следует...

[Zukanov]

После 20-минутного путешествия верхом погонщик остановил наш маленький караван и мы спешились. На нас сразу налетели продавцы с прохладительными напитками в вёдрах, мальчик с фенеком (пустынная лисичка), позже прискакал "бербер" на вороном коне. Мы к ним особого интереса не проявили и они постепенно переключились на другие караваны с туристами, оставив нас наедине с Большим Восточным Эргом.

Как было указано выше, это "море барханов" является самой большой песчаной поверхностью на Земле. Стоя на краю "классической" пустыни, поддаёшься её величию — волны песка, тянущиеся до горизонта действительно впечатляют. Песок в Сахаре на удивление мелкий и очень сыпучий — достаточно задеть край бархана ногой и вниз "потечёт" струйка песка. Сами барханы, если не брать в расчёт туристическую активность, безжизнены. Растений нет в принципе, попадаются насекомые, а в одном из барханов была замечена нора. Владелец норы отсутствовал.

Посмотрев еще немного на простиравшееся море песка, наш караванчик отправился обратно. Верблюд по барханам идет довольно плавно, что располагает к размышлениям. Сидя на шерстяной спине мозоленогого, легко вообразить себя арабским астрономом средневековья — аль-Бируни или аль-Хорезми, которые  покачиваясь на горбу верблюда думали о космическом пространстве над головой, благо, всё небо открыто для обзора и никакой засветки.

Мы вернулись к своей машине и направились к городу нашей следующей ночевки. Верблюжья прогулка оказала на нас благотворное воздействие — она развеяла нас, приподняв всем настроение. Впереди был г. Дуз — невесть какие по счету "ворота пустыни" и некогда крупный рабовладельческий рынок. Именно из-за последнего в этих местах так много чернокожих жителей совсем не арабской национальности.

После 15-минутных поисков в Дузе был найден отель со странным названием "Имени 20-го марта", располагавшегося на одноименной же улице. Этим однозвёздочным заведением заведовали трое черню-ю-ющих негров, бойко приветствуя иностранцев на трех иностранных языках, кроме русского, к сожалению.   

Солнце село и быстро наступила темнота.

За ужином мы выяснили, что Рамадан начинается только через день. Это нас слегка удивило, т.к., по идее, его начало должно точно совпадать с фазами Луны. А ведь именно сегодня было новолуние, да ещё какое!

После ужина нами было сделано замечательное открытие: оказывается Интернет в Тунисе всё-таки есть! Просто он скрывается под псевдонимом Publinet, а уж этих заведений здесь полным полно. Саша и Димой немедлено направились в интернет-кафе, где набили сообщение о нашем успешном наблюдении кольцеобразного затмения. Наш пост оказался на десять минут позже аналогичного сообщения, созданного испанской группой, наблюдавшей неподалёку от Аликанте.

Пока часть экспедиции припадала к благам цивилизации, Катя и я исследовали немого пыльный центральный рынок города. Рабов на нем уже двести лет как не продают, зато всяческие сувениры с местным колоритом были в избытке.

После этого все собрались в отеле и как кегли повалились спать — день выдался долгим, успешным и трудным. Завтра предстоял 600 километровый путь обратно на север страны, и всем нужно было хорошенько отдохнуть перед дальней дорогой. Впервые за всё путешествие джин сиротливо остался непочатым.

На фото: караван астрономов и море песка до горизонта.

Продолжение следует...

[Zukanov]

Ну, вот снова продолжаем наше бесконечное повествование. Путешествие длилось всего 7 дней, а описание пишется уже почти 12 месяцев. 

Более того, во время его написания пришлось сделать даже перерыв на полное солнечное затмение 29.03.2006, которое подробно описано lally здесь.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10856.msg304251.html#msg304251
 

[Zukanov]

Вторник 4 октября. Первый день после затмения

...Но мне что-то не спалось. Я проснулся около 4-00 и ворочался с одного бока на другой, но ничего не помогало. Четырёхчасовой муэдзин пропел, потом и пятичасовой —  сон всё не возвращался.  Я выглянул на улицу и заметил, что звезды, несмотря на городскую засветку, всё-таки видны. Т.к. делать было больше нечего, я вышел на тёмную террасу посмотреть на небо.

Вот это да! Такого я ещё не видел!

Всё небо было усыпано звёздами, которые горели на чёрном фоне, словно бриллианты на бархате. Пожалуй, никогда в своей жизни я не видел такого роскошного ночного неба. Находясь в маленьком городке на краю Сахары, я видел мерцающие красоты Вселенной, недоступные на родине.
 
Я быстро вернулся в номер за своим плохоньким биноклем и звёздными картами. Самым лучшим местом для наблюдений оказалась терраса, на которую выходили окна гостиничных номеров, прикрытые лишь деревянными ставнями. На ней в метре от сопящих постояльцев я спрятался от света уличных фонарей и подсвечивал себе светом мобильника. В бинокль было видно множество туманностей, многие из которых не видны в Москве из-за засветки и северного положения даже в 100 мм телескоп.

Вот список увиденного на краю пустныни:
   Ori,   M42,
   Mon    NGC 223 ("Розетка"), Cr 106, Cr 107, Cr 111, NGC 2301, NGC 2264 "Конус"
   CMa   M41, NGC 2354, Cr 121
   Pup   M46, M47, NGC 2414, NGC 2423

На востоке небо окончательно посветлело. Краски восхода переливались самыми насыщенными оттенками от лазурного к персиковому. Наверное, такая буйная цветами заря может быть видна только в пустыне. Через несколько мнговений апельсиновый шар Солнца выскочил словно мяч из воды со стороны Ливии и резво полез вверх. Начинался первый день после затмения.

На земле же дела шли похуже — пока остальные любовались восходом, один из участников покрывал доброе имя нашей экспедиции нескрываемым позором — он беззастенчиво крал розы пустыни. На рассвете в тающих сумерках. Прямо с прилавка.

Жители Дуза явно не ожидали такого коварства от туристов: они не только кротко спали, но и вообще не считали нужным прятать товар на ночь. В традиционном Тунисе, как и в других мусульманских странах, воровство осуждается не для галочки, а по глубоко укоренившимся моральным соображениям. Рядом лежали ковры, расписные тарелки и прочие туристические безделушки, но наш компаньон проявил определенное благородство - видимо, "теория шишек", объясняющая якобы необычайную доступность  "роз пустыни" для аборигенов, взяла своё. Прихватив три кристалла с прилавка, он присоединился к нам за завтраком.

На фото: "Классический" пустынный восход (г. Дуз)

[Zukanov]

Сотрудник гостиницы со слипающимися глазами приготовил крохотный завтрак для нас. Спешить негру было некуда — мы были первыми проснувшимися постояльцами. Хотя сонливость явно сказывалась на нём, он не преминул разыграть небольшой спектакль перед нами, ловко прикидываясь пьяным. Если учесть, что мусульмане не пьют спиртного, да ещё и накануне Рамадана, то все это было более чем странно...

Озадаченные поведением потомка рабов, мы в 6-45 выехали в восточном направлении. Вчера вечером после небольшого спора было решено ехать назад к морю не самым коротким путем, а самым занимательным — через поселения пещерных людей-троглодитов.
Однако перед выездом из Дуза было решено взглянуть на местную достопримечательность — "ворота пустыни". Пустыни Сахары, разумеется.

Поплутав минут 15 по пыльным задворкам, мы с помощью совета тунисских военных, наконец-то, нашли дорогу, которая расширяясь резво бежала мимо роскошных отелей (не чета нашему). Они нагло утопали в пальмах и прочих изысках ландшафтной архитектуры.
Путь вывел нас к гигантскому ключу, который мы приняли за искомые "ворота пустыни". Нас немного удивило богатое ассоциативное мышление туниссцев, представляющих себе ворота в виде вертикально стоящего ключа, но дискутировать мы не собирались. Ключ, так ключ.

К этому чуду архитектуры уже подтягивались караванчики верблюдов, ведомых с ночных стоянок на катание туристов. Сфотографировав ключ и темносерые в утреннем свете барханы, мы покатили дальше. На самом деле, "ворота пустыни" в Дузе есть и выглядят они (кто бы мог подумать) как настоящие ворота. Видимо, мы просто ошиблись дорогой и она вывела нас к "ключу пустыни", к тому, что от "ворот пустыни"...

Миновав оставшиеся дорогие отели, дорога сузилась и превратилась в обычную тунисскую дорогу. Нет, пожалуй, всё-таки в самую необычную из пройденных нами в этой стане дорог.

На фото: пресловутый "ключ пустыни".
 

[Zukanov]

Асфальтовая дорога Дуз-Матмата проложена напрямую через пустыню. Через 100 километров пустынных пологих холмов с колючками и без единого человеческого поселения. Без полиции и без бензоколонок. Без машин — как встречных, так и попутных. Без никого и ничего. Даже линии электропередач, и те исчезли. Радио не ловилось, кое-где пропадала сотовая связь. Солнце же жарило в прежнем режиме.

За 100 км пути встречные машины попались нам пару раз, а попутные отстали еще у Дуза. На Джериде было куда как веселее — там хотя бы была успокаивающая гладь воды и авто сновали гораздо чаще. Здесь же было не до философствований, просто немного страшновато. Нога сама так и давила на газ...

Когда пишешь эти строки, не так-то легко снова представить себе, как неуютно чувствовать себя в чужой стране почти в пустыне на удалении 50 км от любого ближайшего жилья и воды. Для жителя пустыни это пустяк, но мы-то были не местные. Струйки песка, перебегавшие дорогу, и покинутые мазанки с надписью Cafe оптимизма также не прибавляли. Вроде бы у нас все было - исправная машина с полным баком бензина, несколькими бутылками воды и запаской, но нам от этого спокойнее не становилось.

Именно в этих негостеприимных местах в 1942 году заканчивался знаменитый 600 километровый марш-бросок танкистов французского генерала Леклерка. Он с верными ему войсками пересёк безводную пустыню из Чада в Тунис, идя на помощь союзническим армиям.

Мы промчались мимо пыльного поворота на знаменитый пустыннй оазис Ксар-Гилан. Его пальмы, неожиданно появляющиеся из моря песков, неизменно производят на туристов большое впечатление. Он был на расстоянии в 60 км, но проселочная дорога, выложенная щебнем, убила бы наше Рено Клио. Как ни жаль, но это был, увы, недоступный нам объект.

Солнце постепенно куталось сначала в дымку, затем уже в высокую облачность. "Окно" ясной погоды, начавшееся за два дня до затмения, закрывалось — начиналась тунисская осень с переменчивой погодой, частыми грозами и ливнями.

Тем временем пологие прежде холмы начали сжиматься, вырастая вверх, а долины углубляться — это означало, что мы достигли холмистой возвышенности Матматы — наши опасения (как мнимые, так и явные) оказались напрасными.

На фото: участок 100 километровой дороги между Дузом и Матматой.

[Zukanov]

В этой сильно пересеченной местности еще с античных времён проживают племена, известные как троглодиты. Это имя дал им еще Геродот, назвав их буквально — "живущие в земле". Действительно, крутые склоны холмов позволяют рыть пещеры с комнатами и окнами, которые благодаря хорошему сцеплению частиц глины друг с другом не подвержены осыпанию. Единственная опасность — размытие ливневыми дождями. Но в этом случае троглодит вооружался лопатой и выкапывал себе новое жилье.

Теперь цивилизация и техника взяли свое и никто из местных жителей в норах не живет. По крайней мере, все увиденные нами поселки имели вполне ординарные дома. Зато пещерное прошлое приносит неплохой доход — туристы на автобусах и джипах так и колесят вокруг Матматы с целью посмотреть на жилье настоящего троглодита. За скромную сумму можно посетить и даже переночевать в таком вырытом в земле жилище.

Прямо при въезде в Матмату нам встретился троглодитский "пентхаус" из почти десятка помещений. Там даже была арка для прогона скота (проезда машины-?) во внутренний двор. Комплекс был еще не доделан, поэтому мы бесплатно осмотрели многочисленные комнаты, большей частью еще не приведенные в соответствие с троглодитскими стандартами. Вокруг жилья располагался небольшой хоздвор с разнообразмыми домашними животными: от петуха до верблюда.

В "пентхаусе" наше внимание привлекли странные прямые полосы, выделявшиеся  на всех стенах и потолках. Они были на удивление ровными, чтобы быть появиться от ручной обработки мотыгой или кайлом. Скорее, эти линии смахивали на следы от отбойного молотка или зубьев ковша экскаватора.

Покинув находчивых потомков троглодитов, мы пересекли сам поселок Матмата и направились на север к морю и городу Габес. Глиняные холмы резво сошли на нет и появилась прибрежная равнина.

На фото: виды троглодитского "пентхауса"
 

[Zukanov]

По правую руку от нас осталась оборонительная линия Маре - младшая сестра линии Мажино — её строили французы, обороняли солдаты Роммеля, а штурмовали союзники в 1943 г.

Габес мы обогнули по роскошной и пустынной окружной дороге. На этом пути нам встретился, видимо, единственный в стране крупный завод — предприятие по производству удобрений. Из его большущих труб валил густой чёрный дым — совершенно нетипичная картина для Туниса.

Впервые за двое суток наш путь опять шел вдоль моря. Пески и финиковые пальмы давно закончились и вдоль обочины снова появились обезглавленные туши баранов, а также пирамиды канистр с какой-то желтоватой жидкостью: то ли с керосином, то ли с оливковым маслом.

Море блестело недолго и вскоре береговая линия свернула на северо-запад, а мы продолжали двигаться строго на север.
В поселке Бир Али мы пересекли свой же собственный путь, который пролегал  здесь 2 суток тому назад. Теперь за оставшиеся полдня нам нужно было завершить верхнюю часть циклопической восьмерки, на которую походила траектория нашего движения по Тунису. Вскоре за Бир-Али мы свернули на запад.

Последующий путь до античных развалин Сбейтлы был не слишком разнообразен - живые изгороди из агав и кактусов, оливковые рощи и толпы тунисских детей, возвращающихся из школы домой прямо по проезжей части. Дорогу несколько раз пресекала труба водовода, несущего воду из гор Атласа к прибрежным равнинам страны. Прямое и пустое шоссе на запад временами гипнотизировало, нагоняя сон.

Не доезжая до Сиди-бу-Зида мы перевалили через хр. Восточный Дорсаль и попали в долину Кассерина. Именно в этих местах немецкие танки в феврале 1943 г. громили пока еще малоопытные и плохо обученные дивизии союзников. Здесь многие из них приняли кровавое боевое крещение перед открытием Второго фронта в Европе.

Не доезжая до Сбейтлы, мы пересекли по мосту огромный вади Аль Текка. Наверное, по сравнению с Большим каньоном в США это была просто царапина. Однако это была очень впечатляющая царапина — прямоугольная в сечении долина 300 м шириной и 40 м глубиной. Природа сработала как будто гигантский экскаватор, который  вырыл огромную канаву с отвесными берегами. Трудно представить, как в период ливней все огромное дно заполняется бурными мутными потоками, несущимися к далёкому морю.
Сразу за мостом через этот вади счетчик нашей машины отсчитал 1000 км пробега по Тунису — это событие было отпраздновано двойным гудком клаксона, что разбудило участников экспедиции, дремавших на заднем сидении.

[Zukanov]

Сбейтла (Суфейтулла) известна с римских времен, когда она процветала за счёт торговли оливковым маслом. Позднее город попал под управление Византии, а один из ее патрициев даже объявил себя базилевсом (императором). Однако в VII веке натиск арабов привел уходу второго Рима с севера Африки и Сбейтла угасла.

Теперь этот город раскопан почти целиком и в лучах послеполуденного Солнца, пробивающегося сквозь низкие облака, он выглядит немного нереальным: четкая прямоугольная планировка улиц подчёркивается несколькими восстановленными зданиями, как бы парящими посреди фундаментов и остовов других домов. Кажется, что здесь произошла какая-то неведомая катастрофа, сровнявшая все постройки с землей и оставившая от большого города только планировку. Эффект масштаба “бедствия” усиливается за счет пологого рельефа, создающего  иллюзию, что пустынные улицы Сбейтлы тянутся до горизонта, обрамленные останками стен и порогами дверей.

Археологи заново сложили только самые значимые сооружения Сбейтлы: Форум, арку 4 императоров, дом архимандрита и Пропилеи. Форум города (центральная площадь и, по совместительству, рынок) уникален тем, что на нем стоят три языческих храма (Юпитера, Юноны и Минервы), вместо положенного одного. На прямых улицах Сбейтлы можно отыскать также термы, амфитеатр, мыловарню, дом богатого византийца и пр. Во многих перечисленных зданиях сохранились мозаики римского и византийского периодов, обычно украшающие полы или ванны.

Вернувшись к машине, мы не без труда очистили подошвы своих ботинок от впившихся туда каких-то на редкость цепких семян. Затем мы покинули римско-византийский период истории и покатили вперед - на север, в средние века Туниса, в священный для мусульман город Кайруан.


На фото: панорама Сбейтлы, Форум с тремя храмами

[Zukanov]

Слабохолмистая местность за окном стала чуть разнообразнее — появились поля засеянные маленькими зелеными кустиками с красными стручочками. Да это же плантации жгучего перца! Вот она — малая Родина местной огнедышащей аджики!

Через полтора часа дома стали попадаться чаще и за два часа до заката мы оказались в Кайруане.

Название “Кайруан” (по-арабски - “Карван”) происходит от персидского слова, означающего “ряд вьючных животных”. Этот город считается четвертым по значимости религиозным центром ислама после Мекки, Медины и Иерусалима. Так, по крайней мере, утверждают в Тунисе.

Согласно легенде, в VI веке основатель города Окба Ибн Нафи нашел у колодца в пустыне свою золотую чашу, оброненную за несколько месяцев до этого в роднике в Мекке. Поскольку такое может быть объяснено только чудесным образом, то было решено, что данный источник имеет божественную связь со своим собратом в Аравии. На месте колодца был основано поселение, ставшее (понятно почему) одним из центров распространения ислама в Магрибе. Наибольшего расцвета Кайруан достиг в IX веке при династии Алагбидов, когда те объявили его столицей. После переноса столицы в приморскую Магдию город утратил политическое значение, но сохранил религиозное. Сейчас только в нем одном насчитывается около 400 мечетей.

Мы не имели конкретной цели в Кайруане, разве что посмотреть Большую мечеть, и быстро заблудились ещё в его пригородах. Интернет пока не содержит в себе планов города, да и GPS тоже оказался бесполезен — знание нашего географического  положения с точностью до 15м не могло подсказать нам, где-же находится искомая медина.

В неопределенности мы застыли на перекрестке и сзади нам начали уже сигналить нетерпеливые водители.
 

[Zukanov]

Тут откуда не возьмись появился человек на мопеде, который сносно изъяснялся на французском и английском языках. Он добровольно вызвался показать нам, как проехать к старому городу.

Особого выбора у нас не было и мы отправились вслед за тарахтевшим мопедом, ловко лавирующем в вечернем потоке машин.
Пока мы пытались угнаться за нашим юрким проводником, мне вспомнилась история с моими знакомыми, которая случилась в этом же городе за два месяца до этого. Они приехали сюда на маршрутном такси с побережья и также как мы плутали по улицам. Им тоже встретился человек-полиглот, сказавшийся художником, и показал достопримечательности медины, со знанием дела перемещаясь по запутанным улочкам. По окончании импровизированной экскурсии новый знакомый предложил погостить в его родной деревне, где, по его словам, можно увидеть “настоящий Тунис”, который не в пример лучше избалованных туристами мест. Одна пара даже согласилась на его предложение и поехала с ним в эту деревню. Но, это уже совсем другая история...

Хотя , похоже, этот сюжет пошел на второй круг...

Тем временем наш доброхот на мопеде привел нас к стенам касбы (укрепленного замка), в которой ныне располагается пятизвездочный отель “Касба”. Сразу за ним начиналась медина. Проводник спешился и твердо намерился показать нам достопримечательности внутри старого города. Мы попытались было отказаться, поблагодарив его пачкой хороших сигарет. Буркнув, что почти не курит, он взял сигареты, закурил их и, пользуясь нашей нерешительностью, бодро повел нас в мешанину домов.

На всякий случай была проверена работа GPS. Мало ли чего...  Все-таки мы в чужом городе без карты; нашего гида видим в первый раз, да и о заходящем солнце тоже не следует забывать. GPS не подкачал и уверенно чертил наш путь от оставленной машины по своему маленькому экранчику.

Чувствуется, что наш проводник был своим в этом городе — он по-свойски здоровался со встречными и они отвечали ему тем же. Первым делом он повел нас к мечети Трёх ворот, покрытой со всего фасада очень красивыми арабскими надписями. Свое название эта мечеть получила из-за того, что она имеет трое дверей с фасада - для женщин, для мужчин и по центру - для духовенства.

По пути далее кайруанец показал нам местные мастерские, где делают ковры, войлочные тапочки, медную посуду и мебель. Удивительно, но все люди, трудившиеся в этих мастерских, работают не на туристов, а на внутренних (религиозных-?) потребителей. Причём условия их труда мало изменились со Средних веков, разве что циркулярные пилы стали электрическими. В остальном, это было настоящее путешествие назад во времени - маленькие пыльные комнатки, заставленные инструметами, станками и заваленные сырьем и готовыми товарами. Все изготавливается вручную и кажется иллюстрацией к какому-то историческому фильму.

По пути мы также заглянули в мечеть (а может, просто в молельный зал) под открытым небом, которая из-за отделки простенькой кафельной плиткой напоминала предбанник бассейна. Затем наш гид показал нам реставрируемые своды византийский церкви, стоявшей недалеко от источника, от которого пошло развитие города.
 

[Zukanov]

Через пару минут ходьбы мы оказались на небольшой площади и зашли в одно из зданий по наклонному пандусу. Необходимость в пандусе стала сразу ясна, когда на втором этаже этого здания мы увидели верблюда-дромадера. Оказывается, это был знаменитый источник Бир-Барута, у которого Окба Ибн Нафи нашел свою чашу. Ради нас верблюд неспеша сделал круг вокруг колодца, вращая деревянные шестерни, которые, в свою очередь, исправно поднимали из недр колодца глиняные кувшинчики со священной водой.

Затем мы прошли пару улиц по крытому рынку и завернули в ковровую лавку. Видимо, час расплаты близился — а то мы уже начали сомневаться в нашем проводнике — забесплатно туристов в Тунисе никто бы водить не стал. И теперь, надо полагать, мы пришли к родственнику-брату-свату нашего добровольного гида по Кайруану.

Хозяин лавки, кто бы он ни был, начал издалека - сначала он показал внутренности лавки, забитой знаменитыми местными коврами. Само здание лавки тоже довольно интересно, поскольку оно имеет внутренний крытый двор-колодец в три этажа.

Потом по приглашению продавца ковров мы отправились на крышу здания осмотреть Кайруан сверху. Низкая облачность сильно рассеивала лучи клонящегося к закату Солнца, отчего весь город был залит в чуть розоватым мягким светом. Из общей массы плоских крыш выделялись сверкающие золотом купола мечетей и “иглы” минаретов.

Путешествие по этажам коврового царства наверх и обратно не вселило в нас желания купить их, поэтому хозяин лавки и наш проводник без нажима перешли к торгу за услуги. Гид был еще раз задобрен пачкой сигарет (не везти же их обратно в Россию), но это не сильно сбило цену. Этот эпизод окончательно убедил нас в одном — тунисцы охотно берут подарки в качестве “бакшиша”, но на любовь к динарам это не влияет. Так что в следующий раз зеркальца и бусы везти туда не будем...

С помощью GPS мы вернулись к нашей машине; Солнце уже почти село и пора было выезжать в путь. Полдинара было уплачено подбежавшему мальчонке, который, дергая себя за веко, убедил нас, что он присматривал за машиной, пока мы ходили по городу — парень просил динар, но и полсуммы его вполне устроили.

Однако, побывать в Кайруане и не повидать знаменитую Большую мечеть, славящуюся своим внутренним убранством, мы не могли. С помощью прохожих был найден проезд к главной достопримечательности города.

Улицы рядом с мечетью были полны туристов и торговцев, предлагавших первым сувениры. К сожалению, сама Большая мечеть была закрыта, поэтому нам пришлось ограничиться осмотром её снаружи. В наши дни из-за многочисленных перестроек шедевр исламской архитектуры с улицы выглядит скорее как крепость, а не как религиозное учреждение, которое во времена своего расцвета притягивало образованных людей со всего арабского мира. Минарет чем-то отдаленно напоминает Александрийский маяк, только без огня наверху, разумеется. Интересно, были ли знакомы создатели этого минарета с соответствующим чудом света из Египта?

Оставшиеся 70 км до Сусса, где находился наш отель, мы проехали уже после того, как Солнце село — сумерки сгустились и наступила темнота.
 
На фото: колодец Бир-Барута и крыши Кайруана