Единый блок питания для оборудования.

[suncheez]

Доброй ночи.

После изречения краткого, но ёмкого выражения, использованного для описания гнезда проводов вокруг монтировки, родилась мысль. Наверняка не новая, но тем лучше.
Есть блок питания от компа на 500Вт. В нём есть 5, 12 вольт и много ампер.
Требуется модифицировать блок питания таким образом, чтобы он питал:

• монтировку
• ноут
• два фотоаппарата
• USB-hub
• USB-фонарик для подсветки под монтировкой

Точнее, потребуется создание нескольких небольших модулей для конверсии питания из БП в питание для внешних девайсов. БП и конвертеры должны быть упакованы в один корпус, снаружи которого будут только разъемы под нужные хвосты.

Можно не использовать БП от компа если есть лучшее альтернативное предложение. Но в общем и целом я бы хотел получить компактный ящичек, который будет кормить живым электричеством всю конструкцию и при этом занимать только одну розетку.

Кто-нибудь хочет заняться созданием такого универсального БП?

UPD: Все проблемы решены. Описание здесь.

UPD2: По немногочисленным просьбам, хвастаюсь видео-пояснениями о том что получилось.
Смотреть кино на тытрубе.

[ROVIAN]

А что тут ещё нужно изобрести ? Цепляйте разъёмы и пользуйтесь. Монтировка и хаб (12), ЮСБ фонарь и прочее (5) или с свободного разъёма ноута. Нужно добавить стабилизатор для фотиков (обсуждалось недавно, большая тема со схемами) и преобразователь для ноута (напруга зависит от модели).
А альтернатива это то же, но от аккумулятора (ну не у всех в поле есть 220)   

[GAZER]

Автомобиль + инвертор = 220v. У нас в полях обычно так делают.

[Anton]

Компьютерный БП для питания оборудования категорически непригоден.
Любые БП такого типа имеют емкостную связь фазы с землей и должны работать с обязательным заземлением (соответствующий контакт в евророзетке).
Если уж чего то и городить, то только из БП по 2-му классу изоляции (два квадрата один внутри другого на маркировке) и DC-DC преобразователей.
Инверторы DC-AC, кстати, тоже требуют заземления.

[dan_dare]

Я использую автомобильный аккумулятор (60 Ач) + инвертор на 220В (в сумме 3 т.р.). Вроде бы хватает нормально.
Фонарик обычный светодиодный за 100 руб. - классная вещь. Аккумуляторов в нём хватает на очень долго - за осень как купил, ни разу не менял (говорят батареек в таком фонарике вообще на несколько лет хватает).


PS: Питаю ноут (с камерой), моторы на монтировке.

[serzg]

• монтировку
• ноут
• два фотоаппарата
• USB-hub
• USB-фонарик для подсветки под монтировкой

Кто-нибудь хочет заняться созданием такого универсального БП?

Все отдельно. У меня шесть БП, по одному на каждое устройство плюс ноут у телескопа.
Я бы не советовал.

[Олег Чекалин]

• монтировку
• ноут
• два фотоаппарата
• USB-hub
• USB-фонарик для подсветки под монтировкой

Кто-нибудь хочет заняться созданием такого универсального БП?

Все отдельно. У меня шесть БП, по одному на каждое устройство плюс ноут у телескопа.
Я бы не советовал.

Для обсерватории мне так тоже больше нравится, а вот для самолетных путешествий хочу единый коробок со всем необходимым собрать.

[EVGENY13]

Нашёл на помойке  автоаптечку, запихнул туда блоки питания"(Робитон" для QHY8L, штатныйдля монти, самодельный для фокусёра с регулятором), всё питание разделено полностью друг от друга и пущенно через разъём(25 штырьков - все не заняты, естественно). Такой-же разём стоит на скопе. Вся работа заняла пару часов, зато всё в одном блоке и с одним проводом.

[serzg]

Для обсерватории мне так тоже больше нравится, а вот для самолетных путешествий хочу единый коробок со всем необходимым собрать.

Олег, как раз наоборот. Если по весу, экономия никакая. А вдруг крякнет "единый коробок", тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо.
Лучше взять пару резервных блочков.

[GAZER]

У меня БП вот такой, думаю для ваших целей подойдет.
ЗЫ. не понимаю зачем фонарику стационарное питание и лишние провода 

[Дмитрий Бучинский]

У меня питание организовано от автомобильного АКБ, 220в не используется по соображениям удобства и электробезопасности. Конструктивно система питания разделена на два блока.
Нижний блок включает в себя DC-DC преобразователь 12-19в 6А макс для питания неттопа / ноутбука, резервный источник питания +8в для фотоаппарата, вольтметр с растянутой шкалой - показывает напряжение автоАКБ. Все потребители защищены от КЗ самовосстанавливающимися предохранителями.
Верхний блок состоит из USB хаба на 7 портов, источника питания +5,25в (USB хаб), +8в (фотоаппарат). Источники вторичного питания защищены от КЗ и от сквозного пробоя / перенапряжения, чтобы не спалить фотоаппарат и USB шину при случайном отказе.

[serzg]

У меня питание организовано от автомобильного АКБ...

Как то, сгорел привод по DEC LX90, правда, аккум был штатный, в машине, возможно что то произошло при включении стеклоподъемника.
После этого аккумуляторами никогда не пользовался, и не буду.
Есть 220, зачем аккумуляторы?
 

[Дмитрий Бучинский]

У меня питание организовано от автомобильного АКБ...

Как то, сгорел привод по DEC LX90, правда, аккум был штатный, в машине, возможно что то произошло при включении стеклоподъемника.
После этого аккумуляторами никогда не пользовался, и не буду.
Есть 220, зачем аккумуляторы?

Будете 
Как только подмокший телескоп Вас током треснет, так сразу и будете. Если живы останетесь.

Аккумулятор лучше использовать отдельный, т.к. в бортовой сети всякие выбросы гуляют. Его стоимость на фоне остального астрооборудования незначительна. А мотор по DEC мог и сам по себе сгореть в принципе - просто совпало.

[serzg]

... только подмокший телескоп...

Да, в тот момент так и было.

Вас током треснет, так сразу и будете. Если живы останетесь.

Спокойно! Не дождетесь.

[suncheez]

ЗЫ. не понимаю зачем фонарику стационарное питание и лишние провода 

Совать в рот фонарик в -20, чтобы подсветить что-либо, не очень прикольно.  Зубы протестуют.
В принципе, я почти так и планировал, как на фото в чемодане. Только я хочу чтобы на боку коробки были штук 5 Molex-розеток для питания монтировки или двух, а так же чего-нибудь ещё, что наверняка захочет питания, штук пять USB (только питание подавать на устройства через кабель с двумя оконечниками) и пара вариабельных по вольтажу выводов питания для ноутов в отдельные разъемы. Вход - один 220В, который будет питаться либо от авто-конвертера, либо от розетки на даче.

[Дмитрий Бучинский]

Вас током треснет, так сразу и будете. Если живы останетесь.

Спокойно! Не дождетесь.

Я не жду. Просто, работая в электрослужбе металлургического завода, я видел и слышал о многих, на данный момент уже бывших коллегах (обученных, аттестованных профессионалах, ежегодно сдающих экзамены по ТБ), которых погубило легкомысленное отношение к правилам электробезопасности. И хотя мы с Вами не пересекаемся в жизни, и достаточно редко на форуме, мне было бы грустно прочитать Ваш некролог. Не рискуйте самым главным, никакое хобби этого не стоит.
Удачи.

[suncheez]

Таки по сути топика: есть кто-то, кто может собрать такой комплексный БП?

[Okub62]

Таки по сути топика: есть кто-то, кто может собрать такой комплексный БП?

Техзадание, по моему скромному мнению, немного неверное.
Здесь:

Есть блок питания от компа на 500Вт. В нём есть 5, 12 вольт и много ампер.
Требуется модифицировать блок питания таким образом, чтобы он питал:

• монтировку
• ноут
• два фотоаппарата
• USB-hub
• USB-фонарик для подсветки под монтировкой

Надо:
1) ... Вольт ... Ампер, общий (-) (или (+), если надо
2) ... Вольт ... Ампер ...
3) ...
...
Т.е. не что Вам запитать надо, а что Вам надо получить на выходах прибора. Тогда, может кто и возьмётся. А так непонятно, по большому счёту, что Вам нужно. Проектировщик и исполнитель не обязан заведомо знать ТХ Вашего оборудования. Здесь заведомо можно видеть параметры выходов, которые USB и то одно напряжение.

И как Вам его передать, если собрали, например? На деревню дедушке отправить?

[Mi (3) CH]

Интересная тема.
Я на днях получил голову EQ6Pro, буду городить колонну и внутри неё собираюсь разместить БП для всех устройств, дабы питать всё от 220 или от автоинвертера.
Правда я просто собирался разместить обычные БП (ноут, камера, монти) внутри, а не единый...
Буду следить за темой.

[БВЭ]

Блок питания в данном случае должен быть обязательно трансформаторным, чтобы вторичные обмотки, намотанные на нём и рассчитанные под нужное напряжение, были электрически развязаны с сетевым напряжением первичной обмотки. На каждую из вторичных обмоток для получения постоянного напряжения должен быть установлен свой выпрямительный мостик и свой стабилизатор напряжения, являющийся одновременно фильтром (на жаргоне - КРЕНКА). Тип моста и стабилизатора должен быть выбран по справочнику микросхем на нужный рабочий ток с запасом не менее 20%.

[Дмитрий Бучинский]

А какой смысл в нескольких вторичных обмотках?
Переход на 12в питание однозначно повлечет за собой (возможность) питание всего сетапа от АКБ (или автомобиля) для выезда в поля. Соответственно, использование нескольких независимых выходов 12в на блоке питания лишь усложнит схему не дав никаких очевидных плюсов.

Кстати, даже при использовании сетевого БП, КМК стОит использовать хотя-бы небольшую буферную АКБ. Помимо резервного питания при провалах в сети, батарея послужит прекрасным дополнением конденсаторам фильтра, а так-же ограничителем при бросках напряжения.

P/S КРЕНка в таком блоке питания не годится, т.к. не обеспечит по току любой более-менее "навороченный" сетап. На вскидку, максимальный ток 7812 1А максимум, а к примеру мой сетап со всеми грелками, фокусерами-колесами, камерами итп "кушает" от 3х ампер в режиме съемки, пиковое значение 7А.
Нужно ставить либо импульсный стабилизатор, либо что-то мощное типа LT1086, либо на худой конец, КРЕНку с доп. мощным транзистором. 

[БВЭ]

А какой смысл в нескольких вторичных обмотках?
Переход на 12в питание однозначно повлечет за собой (возможность) питание всего сетапа от АКБ (или автомобиля) для выезда в поля. Соответственно, использование нескольких независимых выходов 12в на блоке питания лишь усложнит схему не дав никаких очевидных плюсов.

Я не имел ввиду, что напряжения вторичных обмоток должно быть одинаковым. Естественно, что хватит и одной. Суть в том, что можно простым методом получить ряд различных выходных напряжений, безопасных для эксплуатации при использования сетевого напряжения.

[Дмитрий Бучинский]

Повторюсь, что несколько, пусть даже разных, выходных напряжений БП - это излишество.
1. На пониженные (отн. 12в) напряжения по любому надо ставить линейные стабилизаторы, поэтому какая разница, будут ли они питаться от своей собственной вторички, или от общего источника 12в. В последнем случае, вторичные стабилизаторы стОит разместить поближе к своим потребителям, тогда можно запросто откинуть общий выпрямитель, подключить АКБ 12в 55АЧ и ехать "к черту на рога", под темное небо.
2. В среднестатистическом сетапе, диапазон входных напряжений на линии 12в достаточно широк, где то 10 -- 15в, поэтому в принципе, линию +12в можно вообще не стабилизировать, ограничиться хорошим емкостным фильтром.
3. Усложнение схемы - вместо одной вторички, одного мощного моста и фильтра имеем несколько выпрямителей со стабилизаторами - возрастает сложность, громоздкость схемы, снижается надежность.

Плюс Вашей схемы - возможность разделения общего провода, очень небесполезная вещь, особенно для тех, кто любит все подключать/отключать "на горячую". Позволит предотвратить протекание тока от мощных потребителей через сигнальные линии "общего провода". Но по другому, эта проблема радикально решается грамотным выбором разъемов (у которых штырь общего провода длинее остальных) или оптической / гальванической развязкой сигнальных линий, что на современной элементной базе делается элементарно.

[EVGENY13]

P/S КРЕНка в таком блоке питания не годится, т.к. не обеспечит по току любой более-менее "навороченный" сетап. На вскидку, максимальный ток 7812 1А максимум, а к примеру мой сетап со всеми грелками, фокусерами-колесами, камерами итп "кушает" от 3х ампер в режиме съемки, пиковое значение 7А.

Почему? Я использовал стабилизаторы LM78H12K, выход стаб. напряжения 12, с током 5 или 6 А(точно уже не помню, но не меньше 5А). Совсем не обязательно вешать все устройства на один стабилизатор. А двух таких, хватит на всё.

[suncheez]

Кто-нибудь знает, каким образом Никон защищает фотоаппараты от "левых" внешних источников питания?
У меня ступор.
Есть Nikon D200 с батарейной ручкой.
Разобрал дохлую батарейку, подпаял на контакты внешний БП* с напряжением, пониженным с 12 до 7.5В.
Мощи у БП 20 ампер, вольтаж стабильный. Но фотик просто не включается.

"Ладно, мы пойдём другим путём, раз проверяется подлинность батарейки" подумал я, и взял адаптер пальчиковых батареек для батарейной ручки. У него только два контакта. Подпаялся к ним... не включается. Пихаю в него же батарейки - включается. Других датчиков внутри ручки не обнаружил.

Ощущаю себя идиотом. Хелп!

*БП компьютерный 460W.

[Алексей Юдин]

А что смущает? Передача информации по цепи питания?

[d_w]

Кто-нибудь знает, каким образом Никон защищает фотоаппараты от "левых" внешних источников питания?
У меня ступор.
Есть Nikon D200 с батарейной ручкой.
Разобрал дохлую батарейку, подпаял на контакты внешний БП* с напряжением, пониженным с 12 до 7.5В.
Мощи у БП 20 ампер, вольтаж стабильный. Но фотик просто не включается.

"Ладно, мы пойдём другим путём, раз проверяется подлинность батарейки" подумал я, и взял адаптер пальчиковых батареек для батарейной ручки. У него только два контакта. Подпаялся к ним... не включается. Пихаю в него же батарейки - включается. Других датчиков внутри ручки не обнаружил.

Ощущаю себя идиотом. Хелп!

*БП компьютерный 460W.

Все крышки закрыты? На кенонах банальные концевики, и если "дверца" батарейного отсека не закрыта или батарея не упирается в дно отсека (там тоже концевик) фот не включается. 

[suncheez]

В батарейной ручке концевиков нет - я очень внимательно посмотрел.

Если кто-то имеет достаточно глубокие познания в радиотехнике, просветите, плз: возможно как-то отличить питание от батареек от питания от импульсного БП имея только - и +?

Я подозреваю, что понижать напругу диодами была плохая идея и надо собирать схему на стабилитроне. Confirm/deny?

[d_w]

На никонах даже проще делается чем на кенонах...
http://tiku-astro.blogspot.com/2007/10/nikon-eh-6-secrets-part1.html
http://mkiss42.blogspot.com/2010/10/diy-external-power-for-nikon-dslrs.html

Правда разъем придется колхозить. Или как тут пишут, купи родной БП, он же копейки стоит 

[Владbvbh]

Питание от батареек не имеет пульсаций, оно идёт ровно. От БП при плохой фильтрации проходит ВЧ (высокочастотная) составляющая. Если есть знакомые с осциллографом, то желательно посмотреть. Если такой возможности нет, то параллельно + и - поставить конденсатор, он выполнит роль фильтра. Параметры - тут зависит от частоты пульсаций. Чем она выше, тем ниже требуемая ёмкость.
Попробуйте для начала 0,01 мкф. Но лучше бы посмотреть на осциллографе.

[MAKsutik]

Блок питания в данном случае должен быть обязательно трансформаторным, чтобы вторичные обмотки, намотанные на нём и рассчитанные под нужное напряжение, были электрически развязаны с сетевым напряжением первичной обмотки.

А у импусьсных как бы по другому, одна обмотка ? Не смешите.Вторичная обмотка у импусных тоже  электрически развязана с сетевым напряжением.
 первичной обмотки. А заземление не помешает даже трансформаторному блоку питания.

[suncheez]

На никонах даже проще делается чем на кенонах...
http://tiku-astro.blogspot.com/2007/10/nikon-eh-6-secrets-part1.html
http://mkiss42.blogspot.com/2010/10/diy-external-power-for-nikon-dslrs.html

Правда разъем придется колхозить. Или как тут пишут, купи родной БП, он же копейки стоит 

Вот это я просто сказочно ступил. Совсем забыл, что у D200 есть внешний разъём питания, а не как у D7000 - через батарейный адаптер.
Спасибо!

[Дмитрий Бучинский]

Блок питания в данном случае должен быть обязательно трансформаторным, чтобы вторичные обмотки, намотанные на нём и рассчитанные под нужное напряжение, были электрически развязаны с сетевым напряжением первичной обмотки.

А у импусьсных как бы по другому, одна обмотка ? Не смешите.Вторичная обмотка у импусных тоже  электрически развязана с сетевым напряжением.
 первичной обмотки. А заземление не помешает даже трансформаторному блоку питания.

У многих имп. БП средняя точка входного фильтра посажена прямо на корпус, который по совместительству минус выходного напряжения. Если корпус заземлен - все хорошо, в противном случае на выходе имеем 110в переменного тока относительно земли. В "безродных" китайских БП часто нет не только фильтра, но даже нормального экранирования обмоток тр-ра, отчего на выходе может быть ВЧ наводка в несколько десятков вольт отн. земли. При некоторых видах отказов (обрыв, деградация светодиода оптрона, а так-же из за отсыревания) импульсный БП дает на выходе слишком высокое напряжение, сжигает нагрузку. На морозе часто не запускается.

Хорошо сделанный трансформаторный БП (особенно кустарный, на базе герметизированного тр-ра типа ТПП, ТН) очень надежен и неприхотлив, не дает помех и не требует обязательного наличия заземления.

[Fantom]

Для общего питания немного доделал пуско-зарядное устройство Дубна-М. Внутри очень внушительный транс с необходимыми напряжениями, поставил стабилизатор  12В на спаренных КТ825. Основные ф-ции зарядки и пускача сохранил (мало ли что).
Вещь конечно не мобильная, но как и все советское с бешеным запасом по всем параметрам. Дополнительные вторичные напряжения формируются стабилизаторами на ноге монти (чтоб провода покороче были).
В последний выезд лишился 2х импульсников (зарядка от телефона и бп от ноута) из-за дурной деревенской сети. Отношение к ипмульсникам не самое хорошее, пока работают -хорошо, сгорит - чинить запаришься. а новые каждый раз покупать дорого. Очень уж нежные они. ИМХО.

[suncheez]

Потихоньку дело движется.
Пока что запитал всю коробку от PC-шного БП и внутри собрал схемку для качественного понижения напряжения до необходимых 9В.
К сожалению, запитать тушку D200 через фейковую батарейку оказалось невозможно (по меньшей мере, пока мне кто-нибудь не скажет, как обмануть чёртов фотик, чтобы он считал, что в нём вечная батарейка), фотоаппарат даже на 9 вольтах говорит "мало еды". Поэтому, я зашёл через батарейную ручку, через адаптер для АА-батареек. Подал 9 вольт и всё зажужжало.

На данный момент, у меня работают 4 разъёма RJ11, где на центральной паре регулируемый вольтаж для фотиков (3.4-11В), а на внешней - 12В для монтировок, а так же 6 USB-разъёмов для подпитки USB-хабов, кормления телефона/йпада и прочей лабудистики.

Ищется компактная схема для 12В 10А БП, чтобы пихнуть его в эту же коробочку и на веки вечные забыть это гнездо проводов и блоков питания, которое вечно сопровождает любые астронаблюдения.

[Владbvbh]

Аккумулятор для Nikon D200. Судя по картинке на http://www.fotoplus.su/catalog/item?id=3706, имеет 3 вывода. Это так? В Кэноне-450 на них приходятся + - и 3-ий подключен к - через резистор 10 КОм. Иначе тоже не запускается.

[mike]

Кто-нибудь знает, каким образом Никон защищает фотоаппараты от "левых" внешних источников питания?
У меня ступор.
Есть Nikon D200 с батарейной ручкой.
Разобрал дохлую батарейку, подпаял на контакты внешний БП* с напряжением, пониженным с 12 до 7.5В.
Мощи у БП 20 ампер, вольтаж стабильный. Но фотик просто не включается.

"Ладно, мы пойдём другим путём, раз проверяется подлинность батарейки" подумал я, и взял адаптер пальчиковых батареек для батарейной ручки. У него только два контакта. Подпаялся к ним... не включается. Пихаю в него же батарейки - включается. Других датчиков внутри ручки не обнаружил.

Ощущаю себя идиотом. Хелп!

*БП компьютерный 460W.

У меня Nikon D60 с батарейной ручкой. Просто вывел 2 провода (через разьем) - все работает.

[ivanoviktor]

С этим электропитанием просто беда... Эксперименты начал с обычного трансформаторного блока питания (ноут пока не трогал). Тяжело получается. Попробовал аккумулятор от бесперебойника - все хорошо, но через некоторое время он при зарядке вздулся. Так и не понял причину. КЗ не было, полярность перепутать не мог - разъем не позволял. Перезарядил??? Так заряжал от родного бесперебойника... Перешел на импульсники - монтя кусается в сырую погоду (хотя разбирал блок питания - низковольтная и высоковольтная части разделены). В итоге вернулся к обычному трансформаторному блоку. Идя в ногу со временем, поставил в него КРЕНки. Опять облом! На морозе напряжение резко упало. Монтировка останавливается, фотоаппарат показывает разряд батареи, но работает. Видимо, придется вернуться к стабилитронам - транзисторам.

[Дмитрий Бучинский]

А что за КРЕНки стояли, отечественные или импортный аналог?

[ROVIAN]

С этим электропитанием просто беда... Эксперименты начал с обычного трансформаторного поставил в него КРЕНки. Опять облом! На морозе напряжение резко упало. Монтировка останавливается, фотоаппарат показывает разряд батареи, но работает. Видимо, придется вернуться к стабилитронам - транзисторам.

Ищите причину. У меня несколько блоков с КРЕН , транзисторной навеской и без, проблем не возникает.

[suncheez]

Аккумулятор для Nikon D200. Судя по картинке на http://www.fotoplus.su/catalog/item?id=3706, имеет 3 вывода. Это так? В Кэноне-450 на них приходятся + - и 3-ий подключен к - через резистор 10 КОм. Иначе тоже не запускается.

Я пробовал резюк втыкать. Поставил переменник 5-50кОм, но тушка ни в каком положении не признаёт питальник за батарейку. Надо вторую раскурочить и не выкидывать схемку внутреннюю, а попробовать прикинуться шлангом - вместо литиевой банки пихнуть резюк.

Идя в ногу со временем, поставил в него КРЕНки. Опять облом! На морозе напряжение резко упало. Монтировка останавливается, фотоаппарат показывает разряд батареи, но работает. Видимо, придется вернуться к стабилитронам - транзисторам.

А можно вот тут по-подробнее?
Я свою собрал на LM317T и TL431. Кто-нибудь может сказать, как они себя поведут в -25? Придётся-ли мне в коробочку впаивать систему терморегуляции внутреннего микроклимата на уровне комнатной температуры?

[ROVIAN]

В Кэноне-450 на них приходятся + - и 3-ий подключен к - через резистор 10 КОм. Иначе тоже не запускается.

Ну у меня на 400-м всё прекрасно работает. Средний контакт там при чём? Мы же не заряжаем аккумулятор.     На 400-м стоит аккумулятор NB-2LN , у него тоже три контакта, а при установке в ручку аккумуляторную у него используется только два контакта (+ и -)

[ivanoviktor]

А что за КРЕНки стояли, отечественные или импортный аналог?

Сейчас уже не помню. Надо вскрывать блок, смотреть.

Ищите причину. У меня несколько блоков с КРЕН , транзисторной навеской и без, проблем не возникает.

Есть у меня подозрение, что входного напряжения не хватает. Надо попробовать домотать во вторичную обмотку несколько витков.

[ROVIAN]

Ищите причину. У меня несколько блоков с КРЕН , транзисторной навеской и без, проблем не возникает.

Есть у меня подозрение, что входного напряжения не хватает. Надо попробовать домотать во вторичную обмотку несколько витков.

А сколько у Вас нестабилизированное ? 

[ivanoviktor]

Посмотрел - КРЕНки наши.

А сколько у Вас нестабилизированное ? 

Эх, только блок закрыл... Кажется, 14 было. Это переменное - до диодного мостика. Но могу ошибаться, летом делал, подзабыл уже.

[ROVIAN]

Посмотрел - КРЕНки наши.

А сколько у Вас нестабилизированное ? 

Эх, только блок закрыл... Кажется, 14 было. Это переменное - до диодного мостика. Но могу ошибаться, летом делал, подзабыл уже.

Для стабилизации на 12 это мало. После диодного мостика вообще стабилить нечего будет. Я для скопа делал питание 12,6 В, там на вторичке 16,5 - 17 В.   Для радиостанций (12,6 - 13,2)  на вторичке 18 вольт.
Померьте на вторичке, потом после выпрямления. 

[Дмитрий Бучинский]

...
Померьте на вторичке, потом после выпрямления. 

+ Под нагрузкой.

[ROVIAN]

...
Померьте на вторичке, потом после выпрямления. 

+ Под нагрузкой.

Ну  конечно просесть может, но вроде проблема при низкой температуре. Вплоть до пайки.

[suncheez]

Ну что, можете начинать плевать в монитор. Завтра будут испытания в комнате, а послезавтра ночью можно ругать - будут полевые испытания.

Итого, 3 вида питания. 5В USB х6, 12В с импульсника/прикуривателя по внешним парам RJ11, 3.4-11В через "прецизионные" стабилизаторы по центральным парам.

Внутри оставлен 12В разъём для вентилятора, т.к. есть подозрение, что придётся обвешивать LM'ки радиаторами и ставить обдув. Кроме того, надо будет со входа аккумулятора тоже сделать стабилизатор с понижением до 5В, а при планируемой нагрузке на USB его по любому надо будет охлаждать.

По расчётам должно хватить на две полноформатные DSLR, две монтировки типа HEQ5, USB-хаб и маленькую красную лампочку - светить под монтировку.

В принципе, если чуть-чуть увеличить плату (или компактнее паять), можно внутри разместить и БП ампер на 6.

Жить будет всё в коробочке от гигабитного Dlink.

Это пока "пилотный" образец. Дальше наверняка будут улучшения и модификации.

В принципе, если кому тоже хочется такой девайс, но лень или не хватает умелки, можете черкнуть мне письмо, я запишу. Мой батя, инженер-электронщик с тридцатилетним стажем, намедни вышел на пенсию и ему интересно было бы изготовить таких или подобных устройств сколько угодно и за вменяемые деньги.

[Владbvbh]

Ну у меня на 400-м всё прекрасно работает. Средний контакт там при чём? Мы же не заряжаем аккумулятор.     На 400-м стоит аккумулятор NB-2LN , у него тоже три контакта, а при установке в ручку аккумуляторную у него используется только два контакта (+ и -)

Признаюсь, опытов не ставил. Изначально мне подсказали - ставь резистор обязательно.
Если камера способна питаться по двум проводам от ручки, но не принимает питание от сети, и при этом питающие напряжения равны и подаваемый ток не меньше требуемого, то какой может быть причина? Я вижу только одну - плохая фильтрация, по проводам проходит ВЧ помеха.
Интересен будет настоящий ответ, что же в действительности мешает.
Пробовали конденсатор ставить?

[ROVIAN]

Ну у меня на 400-м всё прекрасно работает. Средний контакт там при чём? Мы же не заряжаем аккумулятор.     На 400-м стоит аккумулятор NB-2LN , у него тоже три контакта, а при установке в ручку аккумуляторную у него используется только два контакта (+ и -)

Признаюсь, опытов не ставил. Изначально мне подсказали - ставь резистор обязательно.
Если камера способна питаться по двум проводам от ручки, но не принимает питание от сети, и при этом питающие напряжения равны и подаваемый ток не меньше требуемого, то какой может быть причина? Я вижу только одну - плохая фильтрация, по проводам проходит ВЧ помеха.
Интересен будет настоящий ответ, что же в действительности мешает.
Пробовали конденсатор ставить?

Ну может всё дело и в фильтрации, у меня с этим проблем нет, фильтра путёвые. Блочина стабильно 6 А выдаёт хоть круглосуточно. На входе и выходе кондюки от ВЧ и мощные электролиты.
Я вот не видел аккумуляторную ручку от 450-го, наверно она от 400 отличается, поэтому опробывать не смогу. 

[a__l]

Если это станционар и вообщем-то рекомендация не только этому стартопику, а любому, имеющему дорогое оборудование.
Стандартные проблемы для обсерватории (как правило это дача с не очень надежным питанием 220В):
1. Частое выключение электричества.
2. Попадание разрядов в сеть с резкими скачками напряжения с выгоранием управляющих плат (в т.ч. труднонаходимых), движков и т.п.
3. Просадки напряжения.

Рекомендую собрать профессиональный бесперебойник (вход 220 В, выход 220 В, двойное преобразование), нагрузку 200 Вт держит 10-12 часов (при отсутствии входного напряжения), 350-370 вт. соотв. меньше. Импортные аналоги (UPS) обойдутся по цене 300-400 тыс. рублей и возможно больше.
Комплект:
Преобразователь SKAT-RPLS/48DC-10 с термодатчиком для аккумуляторов, около 15 тыс. рублей
Инвертор Штиль PS48/400 около 7 тыс. рублей
Комплект необслуживаемых аккумуляторов с соеденителями, 6-GMF-38С, 4 штуки около 14,5 тыс. рублей. Срок службы 10 лет.
работает надежно, питание есть практически всегда, если конечно его у вас не выключают сутками. Рекомендую.

Второе. Удаленный канал связи. Сразу оговорюсь, Радиочастоный такое не одобрит, если у вас нет разрешений на частоты WiFi. Если есть прямая видимость, там 10-20 и более км. Ширина несколько мегабит. Работает в любой мороз (там блок и антенна в одном флаконе), ставите и забываете. Tp-link TL-WA5210G. Цена комплекта (2 шт) около 4,5 тыс. руб. Понятно, что TPLink, это все-же не Циска или Алварион, цена профи такого класса 60 -100 тыс. Этот TP-Link на удивление оказался очень удачной моделью и по цене даром.
Успехов.
Здесь добавлю. Что-бы не возникала путанница с WiFi игрушками с декларируемыми сотнями мегабит, которые сдыхают на нескольких метрах. Это реально работающая штучка и держит очень стабильный канал.

[ROVIAN]

Если это станционар и вообщем-то рекомендация не только этому стартопику, а любому, имеющему дорогое оборудование.
Стандартные проблемы для обсерватории (как правило это дача с не очень надежным питанием 220В):
1. Частое выключение электричества.
2. Попадание разрядов в сеть с резкими скачками напряжения с выгоранием управляющих плат (в т.ч. труднонаходимых), движков и т.п.
3. Просадки напряжения.

Рекомендую собрать профессиональный бесперебойник (вход 220 В, выход 220 В, двойное преобразование), нагрузку 200 Вт держит 10-12 часов (при отсутствии входного напряжения), 350-370 вт. соотв. меньше. Импортные аналоги (UPS) обойдутся по цене 300-400 тыс. рублей и возможно больше.
Комплект:
Преобразователь SKAT-RPLS/48DC-10 с термодатчиком для аккумуляторов, около 15 тыс. рублей
Инвертор Штиль PS48/400 около 7 тыс. рублей
Комплект необслуживаемых аккумуляторов с соеденителями, 6-GMF-38С, 4 штуки около 14,5 тыс. рублей. Срок службы 10 лет.
работает надежно, питание есть практически всегда, если конечно его у вас не выключают сутками. Рекомендую.

Второе. Удаленный канал связи. Сразу оговорюсь, Радиочастоный такое не одобрит, если у вас нет разрешений на частоты WiFi. Если есть прямая видимость, там 10-20 и более км. Ширина несколько мегабит. Работает в любой мороз (там блок и антенна в одном флаконе), ставите и забываете. Tp-link TL-WA5210G. Цена комплекта (2 шт) около 4,5 тыс. руб. Понятно, что TPLink, это все-же не Циска или Алварион, цена профи такого класса 60 -100 тыс. Этот TP-Link на удивление оказался очень удачной моделью и по цене даром.
Успехов.

Да не дёшево это выйдет. У меня намного проще, не бесперебойник, а простой стаб на 6 кВт. Для дачи выше крыши хватает. Собран из "подножных материалов". Ну кое что докупить конечно пришлось, но зато надёжно. И не стал мудрить с защитой от повышенного напряжения, взял у знакомых на радиорынке, выставил 245 вольт, поклацал раз 50  и поставил на даче.    Ну особых проблем там с электричеством и так не бывает. По зиме просаживает до 200, ну это ничего, терпимо.

[a__l]

Хм... я рекомедую не для дачи (там холодильник, телевизор и пр.), а для оборудования. Чем вы (необслуживаемым) обеспечите его работу, когда выключат электричество, к примеру на всю ночь? А броски и просадки на деревенских проводах, сплошь и рядом. Там вспоминаю Семена с его сгоревшим Такахаши и т.п.
Это наиболее эффективное решение, знаю о чем пишу. На самом деле обеспечить бесперебойное питание на длительный срок это реально головная боль. Что-бы было надежно и необслуживаемо. Сотовые на такое выкидывают очень много килобаксов (на свои базовые).
Еще раз добавлю, все выше для серьезных разработок и удаленного (в т.ч. автоматического и очень малообслуживаемого) железа.

[ROVIAN]

Хм... я рекомедую не для дачи (там холодильник, телевизор и пр.), а для оборудования. Чем вы (необслуживаемым) обеспечите его работу, когда выключат электричество, к примеру на всю ночь? А броски и просадки на деревенских проводах, сплошь и рядом. Там вспоминаю Семена с его сгоревшим Такахаши и т.п.
Это наиболее эффективное решение, знаю о чем пишу. На самом деле обеспечить бесперебойное питание на длительный срок это реально головная боль. Что-бы было надежно и необслуживаемо. Сотовые на такое выкидывают очень много килорублей (на свои базовые).

Ну у меня в основном там и оборудование    Блоки питания точно спасут оборудование, защита и по току и по повышению напруги на выходе, это то не сложно. Полностью автономной удалёнки там ещё нет, но думаю туда приволочь аккумулятор с баржи (щелочник на 300 А), вот тогда и пораскинуть мозгами.

[a__l]

Ну у меня в основном там и оборудование    Блоки питания точно спасут оборудование, защита и по току и по повышению напруги на выходе, это то не сложно.

Никакой блок питания не спасет при быстром скачке... Когда сгорит, поздно будет. При этом горит все и сразу и сам блок питания и все что на выходе. Поверте на слово, проходили очень много раз.
В предлагаемом бесперебойнике, двойной преобразователь с огромным емкостным буфером.

[ROVIAN]

Ну у меня в основном там и оборудование    Блоки питания точно спасут оборудование, защита и по току и по повышению напруги на выходе, это то не сложно.

Никакой блок питания не спасет при быстром скачке... Когда сгорит, поздно будет. При этом горит все и сразу и сам блок питания и все что на выходе. Поверте на слово, проходили очень много раз.
В предлагаемом бесперебойнике, двойной преобразователь с огромным емкостным буфером.

Не совсем понял, при быстром скачке в сети ?  По поводу самого блока питания сомнений у меня нет, много лет трансиверы работают дома и нормально. Там же не плавкие предохранители стоят, хотя и они присутствуют.  И по общему стабилизатору проверено ещё в квартире. Был вариант, когда больше 300 в сети оказалось, у соседей посгорало всё, даже то что в дежурных режимах стояло, а мой обиделся на этот беспредел и отключился. Вот пришлось потом только заново таймеры повыставлять. Всё успевает срабатывать, там не релюхи витки переключают. У нас там военпром развалили, вот теперь ребята и разработки свои в массы внедряют.

[Владbvbh]

У Nikon D200 имеется разъём под внешнее питание?

[a__l]

Не совсем понял, при быстром скачке в сети ? 

да что-уж здесь не понять. Молния, которая ударила в линию километрах в десяти (например). Выгорит все. Выгорит и SKAT в т.ч., но все что за ним, останется живым. В вашем случае выгорят ваши все блоки питания и вообще все, включая телевизоры, холодильники и прочая электроутварь.
Таких случаев множество. К примеру попала молния в домовую подстанцию. В доме выгорело абсолютно все, что было включено в розетку.

[a__l]

Да, меня здесь начали поругивать в личке. Владельцем, которые отдали сотни тысяч за свои железяки.
Если вы найдете бесперебойник с двойным преобразованием (подчеркиваю эту фразу, иначе это фуфло) и который ватт 400 потянет часов на восемь и дешевле по цене, пишите, рад буду воспользоваться вашим опытом.
При этом бесперебойник должен отслеживать все атрибуты зарядки, в т.ч. перегрев аккумуляторов, перезаряд, глубокий разряд.
Ну и гарантия 5-10 лет в части аккумулятора. Аккумулятор необслуживаемый.

[a__l]

Да еще. Я показал принцип построения бесперебойника на промежуточных 48 вольтах (постоянки). Если интересует другое, имеется другое оборудование, там 36в, 60в  и возможно еще. Выбирайте сами. Гугли в помощь ;-)

[suncheez]

У Nikon D200 имеется разъём под внешнее питание?

Да, имеется.

Но есть одно "но" - ни в одном из трёх посещённых мною магазинов радиотоваров люди понятия не имеют, как зовут того чудака на букву "м", который сделал этот разъём. А покупать за 80 баксов бп к нему я не хочу, в том числе и по той причине, что я хочу занимать одну розетку 220в на всё оборудование.

[Okub62]

Да, меня здесь начали поругивать в личке. Владельцем, которые отдали сотни тысяч за свои железяки.
Если вы найдете бесперебойник с двойным преобразованием (подчеркиваю эту фразу, иначе это фуфло) и который ватт 400 потянет часов на восемь и дешевле по цене, пишите, рад буду воспользоваться вашим опытом.
При этом бесперебойник должен отслеживать все атрибуты зарядки, в т.ч. перегрев аккумуляторов, перезаряд, глубокий разряд.
Ну и гарантия 5-10 лет в части аккумулятора. Аккумулятор необслуживаемый.

Это точь-в-точь похоже на блок питания базовой станции сотовой связи. Такая стойка с аккумуляторами и шкаф рядом. Только аккумуляторы с гарантией на 10 лет, насколько знаю, не делают, у них срок службы 5 лет - у очень хороших и при очень хорошей эксплуатации. Гарантия и того меньше.
Но искать не буду, мне такой не нужен.

[Владbvbh]

Если разьём под внешнее питание всё-таки имеется, то какая разница, в него подавать напругу или вместо штатного аккума? Все равно блок питания надо куда-то втыкать.

[Владbvbh]

я хочу занимать одну розетку 220в на всё оборудование.

Какова общая мощность потребления через эту розетку?

[suncheez]

Какова общая мощность потребления через эту розетку?

Мало. 2х12В 2А, 2х7.5В 1.5А и 3 ампера максимум через USB. Ну и какие-то накладные расходы на сам конвертер.

Меня больше беспокоит то что чёртова LM'ка рассеивает не меньше 30ватт тепла, когда питает фотоаппарат. Т.е. пара фотиков, USB-хаб и лампочка вполе в состоянии нагрузить конвертер так, чтобы на нём чай можно было в поле делать.

Надо искать более энергоэффективные схемы.

[ROVIAN]

хотите 99,9 % КПД   

[suncheez]

хотите 99,9 % КПД   

Было бы здорово, конечно... но анрил. Сегодня стабилизирующий электролит вскипел - вот это я удивился. 9В взорвали банку на 25В. Видимо, пробитый попался.
Активным охлаждением стал модифицированный боксовый кулер от Р4. На полных 12В он пытается оторваться от поверхности на собственной струе.
БП решил оставить компьютерный, только маленький - от маленького корпуса. 300W мне наверняка хватит.

А кто-то видел кишки родных БП для фотиков? Там хотя бы примерно какая схема? Потому что мой D200 дурака валяет - то зеркало забудет опустить, то кадр записать. Сильно подозреваю, что это ему питание не нравится, но вот что именно ему не нравится?

[Владbvbh]

Осциллографом смотрели?

[Дмитрий Бучинский]

...
Сегодня стабилизирующий электролит вскипел - вот это я удивился. 9В взорвали банку на 25В. Видимо, пробитый попался.

Ему не понравился высокий уровень импульсных помех, к тому-же раз он лопнул, значит его ESR было слишком высоким (т.е. он и не фильтровал ничего). Для устранения проблемы, паралельно электролиту нужно обязательно включать конденсатор 0.1-1мкф с низким ESR - лучше всего керамический. Подключать как можно ближе к электролиту, провода минимальной длины и максимальной толщины - лучше, если их совсем не будет.
Импульсные помехи в сетях питания могут вызывать самые разные глюки в подключенных устройствах.

БП решил оставить компьютерный, только маленький - от маленького корпуса. 300W мне наверняка хватит.

Самое неудачное решение из всех возможных. Требует обязательного хорошего заземления, боится сырости, на морозе глючит/не запускается... Если уж с трансформаторным БП никак не получается - тогда купите хороший защищенный импульсник с двойной изоляцией (класс IP65 и выше).

А кто-то видел кишки родных БП для фотиков? Там хотя бы примерно какая схема? Потому что мой D200 дурака валяет - то зеркало забудет опустить, то кадр записать. Сильно подозреваю, что это ему питание не нравится, но вот что именно ему не нравится?

Глючить может либо из за просадки напряжения в момент максимальных нагрузок (скорее всего) - плохая пайка, плохой стабилизатор, тонкие длинные провода; либо из за высокого уровня импульсных помех в питающем напряжении (некачественный БП "гадит"). Можно попробовать поставить хороший электролит микрофарад на 100 (напр. танталовый или полупроводниковый) поближе к разъему питания на фотоаппарате.

[ivanoviktor]

Я тут несколько постов тому назад ругался на КРЕНки. Как оказалось, возвел напраслину на эти уважаемые микросхемы. Поднял напряжение на входе - глюки прекратились.

[ROVIAN]

Я тут несколько постов тому назад ругался на КРЕНки. Как оказалось, возвел напраслину на эти уважаемые микросхемы. Поднял напряжение на входе - глюки прекратились.

  Эт радует.

[suncheez]

В общем, все проблемы решены.
Как выяснилось, не стоит изобретать велосипед. Всё уже изобретено сто раз до нас.
Идём на ebay. Ищем там по стрингу "5pcs LM2596". Получаем, например, вот это:

Выписываем, ждём.
Пока ждём, ищем блок питания, способный выдавать 150Вт при 12В выходного напряжения. Можно там же, на ebay, можно дома искать. Я поговорил со знакомым мастером по радиоэлектронике, он сказал, что можно не париться и брать БП от компа. Вопреки расхожему мнению о том что ему позарез необходимо заземление, он будет нормально работать и без оного. Проверено годами работы на компах в хрущобах, где заземление бывает только "в батарею". Единственное, что нужно сделать с БП от компьютера - приладить к нему правильный выключатель и эмулятор нагрузки - резисторы на 5 и 12-вольтовые шины. Параноики могут доработать корпус на предмет гидроизоляции, но закрывать полностью его не стоит.
Откуда взялись 150Вт? Рассказываю:
Фотоаппараты 2шт - 7.4В 2,5А = 36Вт
Монтировки 2шт - 12В 2А = 48Вт
USB-hub 1 шт - 5в 1А = 5Вт
Мобила в USB-порту - 5В 800mA = 4Вт
Ноутбук - 12В 3А = 36Вт

Дождались платок, радуемся, ищем неделю по всему городу под них коробочку, покупаем в необходимых кол-вах разъёмы RJ11 и USB (кстати, тоже можно заказать на ebay, часто даже у того же продавца), монтажную плату и радостно собираем всё это барахло.

Понимаем, что забыли про радиаторы на LM-ки, ещё два дня бегаем по городу в поисках мелких радиаторов россыпью, покупаем, прилепляем, собираем всё и радуемся ещё больше. Их тоже можно заказывать горстями на ebay, кстати.

Выкидываем всю конструкцию на балкон на сутки, нагруженную автомобильными лампочками в качестве потребителей питания. Первые два часа выходим проверять "как оно" каждые две-пять минут. Потом забываем. На следующий день выключаем всё после пинка от жены "ты чё там улицу уже второй день освещаешь?", проверяем что всё на месте и ничего не сгорело.

Сетап готов.

Масса блока 220гр.
Масса БП от компа 560гр.

Масса предыдущего набора из БП для всех устройств - 1890гр.

Эффективность использования энергии из 220В получается около ~65%. Из 12В - ~75% Как сделать лучше я пока не придумал.

Питаться можно от 220 через БП от компа или от автомобильной электросети напрямую.

Пользуйтесь, кому надо.

UPD: стоимость экспериментов с LM317 и прочими вариациями вышла около 4т.р. Стоимость финального блока - 600р. Полученный опыт, как всегда, бесценен.

[Дмитрий Бучинский]

Я поговорил со знакомым мастером по радиоэлектронике, он сказал, что можно не париться и брать БП от компа. Вопреки расхожему мнению о том что ему позарез необходимо заземление, он будет нормально работать и без оного. Проверено годами работы на компах в хрущобах, где заземление бывает только "в батарею". Единственное, что нужно сделать с БП от компьютера - приладить к нему правильный выключатель и эмулятор нагрузки - резисторы на 5 и 12-вольтовые шины. Параноики могут доработать корпус на предмет гидроизоляции, но закрывать полностью его не стоит.

Берем компьютерный БП и втыкаем его в "хрущевскую" двухпроводную розетку. Берем любую астрономическую монтировку и втыкаем ее ногами в землю, желательно мокрую. БП и монтировку между собой пока не соединяем. Включаем БП и измеряем переменное напряжение между корпусом БП и монтировкой. Убеждаемся в стопицотый раз, что чуда не случилось, и прибор показывает ~110в. Берем кусачки побольше, и откусываем "мастеру" длинный язык, чтобы впредь не моросил чепуху, опасную для здоровья и жизни слушателей. О риске сжечь астрооборудование я уже и не говорю...

[suncheez]

Каждый опасающийся того что его попытается убить монтировка, может взять арматурный прут, вбить его на метр в землю, вывести "землю" с БП на него и быть в полной безопасности.

Кроме того, монтировка будет питаться через 12В шину БП через доп. стабилизатор. Корпус БП с монтировкой не будет контачить никаким образом.

[Дмитрий Бучинский]

Каждый опасающийся того что его попытается убить монтировка, может взять арматурный прут, вбить его на метр в землю, вывести "землю" с БП на него и быть в полной безопасности.

...Ровно до тех пор, пока заземляющий провод не будет случайно оборван или отгниет сам по себе через год-другой. Или сопротивление заземления кустарной конструкции увеличится до такой степени, что от него не будет никакого толку. Вы об этом событии скорее всего только тогда узнаете, когда Вас внезапно треснет током, или какая-нибудь новенькая астрокамера (фотоаппарат, монтировка, нужное подчеркнуть) баксов так килограмма за полтора, неожиданно и очень обидно подпустит дымца.

Кроме того, монтировка будет питаться через 12В шину БП через доп. стабилизатор. Корпус БП с монтировкой не будет контачить никаким образом.

Да будет Вам известно, что металлический корпус БП помимо всего прочего, еще и общий провод всех выходных напряжений (т.е. минус шин +5/+12в). ~110в будет присутствовать не только на корпусе БП, но и на шине +12в относительно заземленной треноги. При подключении первого кабеля между БП и монтировкой (а так-же практически любым навесным оборудованием) произойдет уравнивание потенциалов, т.е. блок питания заземляется через шину питания монтировки и треногу. Обычно в разъеме питания, в первую очередь замыкается земляной провод, никаких проблем нет. Но если (например из за загрязнения разъема) первым замыкается сигнальный проводник - гарантированно сгорают интерфейсы с обоих сторон. Учитывая стоимость сетапа даже самого начального уровня, относительно стоимости нормального "электробезопасного" блока питания - риск не оправдан.

[suncheez]

Я просто оставлю это здесь.

UPD: монти, конечно, EQ3, а не EQ5, перепутал, с кем не бывает, но это же не важно, правда?

[suncheez]

Попросили рассказать подробнее что получилось и как устроено. Рассказываю.

Смотреть кино на тытрубе

[Okub62]

Каждый опасающийся того что его попытается убить монтировка, может взять арматурный прут, вбить его на метр в землю, вывести "землю" с БП на него и быть в полной безопасности.
...

Если включать через УЗО, то безопасность наблюдателя, возможно, не пострадает. Убить не успеет, только тряхнёт, если что.
Ещё можно запитать БП через развязывающий трансформатор, а лучше и то и другое. Но это всё усложнение.
Вообще, по-хорошему, на блоке питания д.б. трансформатор с двойной изоляцией. Это, по простому,  когда каждая обмотка намотана на отдельную обойму. Тогда невозможен, практически, пробой с сетевой обмотки на выходную.
Просто не стоит забывать, что в сети ток переменный - нет-нет, да треснет.